人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
读人间滋味有感篇一
闲来无事，便浅尝了汪曾祺老先生的'《人间滋味》。若粗鲁地翻阅，便仅仅认为此书是一本“满汉全席”，而捧起细细地咀嚼，会品见不俗的乐趣。
食物具有不一般的力量，它总能勾起人心中的各种情感，亲情、友情、爱情，喜怒哀乐，悲欢离合。食物和情感，总有藕断丝连般的缠绵。
汪老先生用最朴实最纯粹的语言将祖国大江南北的美食娓娓道来，却更多的是让我们体会到各地的人文和情怀，人间最美的滋味一开始也许并不能获得你的青睐，但它的味道总是萦留在你的记忆中，在某个不经意间迸发，令人回味无穷。
“口味单调一点，耳朵差一点，也还不要紧，最要紧的是对社会兴趣要广一点。”汪老先生在《吃食和文学》中写道。这对不能出门这些的这些日子，尤其有些启发。
在目前滋味隔离，足不出户就是为社会做贡献的日子里，不得不承认，我们确实丧失了不少往日的滋味。唇齿间少了街边小吃，应酬的酒水，电影院爆米花的味道，倒是多了几分自己炊饭的清香。在有限的空间里，发挥创造的想象力，保持对生活的热爱，清闲的生活总会多了几分滋味。
想象力如何发挥呢？例如在一碗热气腾腾的水煮面中搁几片蔬菜叶，成为了“农家风味”放上几条鳕鱼片，就成了“海景”，再淋上一勺辣椒油，便成为了“香辣农家海景面”呢，生活因你而有了滋味。
而这“农家风味”，“海景”不就来自于故乡的味道吗？一方水土养一方人，外面的世界的食物是多么的诱人，经常游荡在美食街上的你多久没有吃过家乡的味道了？吃多了山珍海味，心中不免想起故乡的美食。食物不仅是一种生活必需品，更是一种感情寄托，无论是山珍海味还是家常便饭，街边小食还是玉盘珍馐，在满足人们生理的同时，寄托了我们或浓厚或淡薄的情感。
那些被我们遗忘的情感，只需一口便可以唤起沉睡的记忆，只需一口就能让人泪流满面……
食与情，缠缠绵绵。
读人间滋味有感篇二
以一个非典型吃货对这本书的期待而言，实在是有点失望。
仿若看到了济济一堂的美食故事。
实际上是我会错意了，书名《人间滋味》重的是那人情交会的滋味，而非美食的口感。只是以食物作为串联，写自己体会的人生味道。
读了下去总觉得有些不对。虽然我也欣赏书中所写的某些段落和感触，但总觉得隔了一层。正好最近在读龙应台的《目送》，这种比较就更明显了。
龙应台的散文集也浇灌了很多自己的情感，也有很多是“借题发挥”的故事，但是她的娓娓道来让人亲切温暖，心中熨帖；而这本《人间滋味》，却有很重的文人之气，很多地方我觉得过度矫饰了，文绉绉的好似在卖弄。就像他们都会提到各自的朋友，龙应台的朋友就是我们普通人的朋友，扯东扯西，有时微言大义，有时言不及义：可是也斯写朋友总是显得很客气，颇有“君子之交”、“相敬如宾”的感觉。或者这么说吧，用王国维的话来说就是：‘隔’与‘不隔’之别。龙应台的文章读来，语语都在目前，便是不隔；《人间滋味》很多地方文辞虽然优美，但总有矫揉装束之态，情感隔了一层。
但是我十分喜爱欣赏和书中的这些段落，这些才是真正的人间滋味，情真意切，让人回味无穷：
人回想自己年轻的日子，总会看见许多笨拙的姿势，给自己留下许多伤痕，好像新鲜的水果给碰得发淤了。但年轻的眼光凝视眼前的鲜果，想要捕捉其中的神秘，在真真假假的光影中滑跌，等到明白多一点，好似树已增添了年轮，开花结果四周落叶满地。又见新来者面对生命之果，踯躅徘徊，无法抗拒它的诱惑，无法参透它的神秘。
世界由许许多多好坏参半的分子组成，我们没法洁癖地不沾尘污，也不可能拥抱一切。这参差明暗也存在于我们身体之内。
什么对身体是好的，什么不是？你得从众多声音中，从自己的体验中去找出自己的食物，自己的爱情。
读人间滋味有感篇三
汪老对吃有一番话，每回读到这句话，就忍不住笑一会儿，他说：解放后我在北京市文联工作过几年。那时文联编着两个刊物：《北京文艺》和《说说唱唱》，每月有一点编辑费。编辑费都是吃掉。编委、编辑，分批开向饭馆。那两年，我们几乎把北京的有名的饭馆都吃遍了。
我先生姓李，文雅地称呼他李先生吧。
李先生爱吃，也会吃会做，他老头儿更是会吃，爱吃个口味，菜做得好不好，他一筷子就知道。
一天下班回到家，看到铁锅里似乎炖着东西，李先生忙活着切什么，一问才知是羊头肉。李先生讲他逛超市，看到有不错的羊头卖，果断买了一只，回家就给卤了。他拌好调料，撒上切好的香菜，筷子夹给我一口：尝尝怎么样，口气不乏得意。我尝了连连大赞，口感咸香有嚼头，比我午餐吃的鸡排饭好吃多了。
羊头肉摆上桌，李先生的父亲夹了一块，吃完就把盘子推给儿子。说：这不是跟猪头肉一样嘛，早几年，我贩苹果的时候，搁活儿的老伙计爱吃这个。言下之意就是他老人家不稀罕这味儿。
不是第一回了，我这儿媳妇给老头做过拍黄瓜，他老人家吃过一筷，说了句：啥味儿?然后丢下半盆的黄瓜，专心吃自己炒的花生米。我吭哧吭哧吃完一根拍黄瓜后，不轻易尝试这个菜了。不然，下回我还得自个儿吃完一盘凉拌黄瓜。
自打读了汪曾祺的《人间滋味》，简直长了一个汪曾祺的胃，遇到好吃的店就走不动。武圣羊杂割不错，白汤红肉绿香菜，泡上一个芝麻饼，满口鲜香，再搭配上小咸菜来两口，你说这么好吃，能不赚钱才怪。酒饱饭足之后，我和李先生就呆坐着给老板算账，一周来吃十回都嫌少的，老板得多赚钱啊。
功德林出产的大个儿菜团子，玉米面儿包上细粉、白菜、木耳、油炸脆，我吃一个就不用吃午饭。姚记米皮就是在冬天吃都是可以的，米皮是放在热水篦子上保温的，热乎乎的，浇上很红的辣椒油，吃的脸色都白中有红，吃饱了继续逛街都脚力大增。
一个人不讲究穿，再不讲究点儿吃，这一辈子得多亏啊!抱有这个共同的想法，我和李先生决定在发现好吃食上继续努力。
读人间滋味有感篇四
很早就听过汪老爷子的名头了，名头太响，高高在上的感觉，我都不敢看他的作品，怕自己的欣赏水平达不到那个高度，这也是我不太喜欢看这类大家的作品的缘故。
前些日子，编辑朋友做了汪老爷子三本书——《人间有戏》、《人间草木》、《人间滋味》，并送了我一套。拿着《人间滋味》的时候，顿时惊喜，为什么呢，这种封面设计是我所爱的，白底、留白、寥寥几笔，一下子就找到了读这本书的兴奋点。对于中国文化来说，我最喜欢水墨和留白了，自诩为中国文人式的“毛病”——中国文人的拿手把戏没学会，“毛病”到染了一身。
就谈吃来说，蔡澜也是我关注的一位，不过他的东西，我更多的是当做一种猎奇。汪老爷子的谈吃，更多的是描述了中国千百年来的一种传承，这么说好像有点虚，举个例子来说，900年前，苏东坡说：“无竹太俗，无肉太瘦，若要不俗与不瘦，除非天天笋烧肉。”900年后能传承这种文人的情怀的，唯有汪老爷子一人矣。感染了这种情怀，再看汪老爷子的作品，他说的已经不仅仅是吃了，而是聊的人生。
林语堂先生说，人生不过如此。对于此话，我的理解是分三个境界：看山是山；看山不是山；看山还是山。我今天以“看山是山”的境界，来赞叹汪老爷子的“看山还是山”，未免有点蚍蜉撼树的感觉了。各位朋友，不要听我在这瞎白话了，快读看看汪老爷子的文章，才是正事。
读人间滋味有感篇五
是沈从文的关门弟子，“中国最后一个士大夫”;是西南联大的天才学生，逃课偷懒却才气逼人;是文人中的美食家，再平淡的食材在他的勺中也胜过如何任何珍馐……汪曾祺这一本《人间滋味》依然延续了轻松有趣的'文风。书页上跳跃的文字使我们恍若身临其境。
书中更多讲述的是一些地方的果蔬。譬如水中爽脆异常的花菜和气味浓郁的山韭，无一不写的鲜美诱人。再低落的心情，想必只要读一读这本书，都会烟消云散的吧。
汪曾祺写了许多令人愉悦的文章，却并没有得到愉悦的人生。同古今中外的许多文人墨客一样，他也是怀才不遇。从老家江苏到昆明求学，又到成都任教，曾辗转上海、北京等多个城市，他的生活中奔波多于安定。骨子里又还保留这文人的清高正直，所以家境始终贫困，连吃肉都是有数的。但是，这又如何?买不起较贵的肉，便吃些嫩滑的牛肝菌，还不忘借“少放葱使人晕倒”作调侃;吃得只是咸鸭蛋，却怡然自乐地道：“论咸鸭蛋还是高邮的好”;吃得杂便自诩：“大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”，他尝尽人间百态，心中却只留蜜糖。